正是一年好风景 蟹肥菊黄秋意浓

　　“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”，十月金秋，秋风渐凉，菊黄蟹肥。此种意境想来便是种如国画般的美感。自古以来，每逢此时，文人骚客便聚会活动，不仅食蟹解馋，还要赏菊、品菊、饮酒、吟诗，实为金秋时节颇为讲究的雅事。

不食螃蟹辜卿腹

　　在我国食蟹的历史可谓悠久，早在西周时代，便有了食蟹的记述。至魏晋时期，食蟹已经变成了一种闲情逸致的文化享受。

　　“九月团脐十月尖”，说的就是农历九月雌蟹最佳，农历十月雄蟹当道。此时正值雌蟹膏香肉嫩之时，甘香流油的蟹黄、白嫩鲜甜的蟹肉，让人垂涎欲滴。自古以来，无数文人雅士无不为之倾倒。

　　古人吃蟹，其实最看重的是蟹螯。晋代毕卓就说过：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。”明末清初文学家李渔也曾赞叹道，蟹螯这个东西，直到终生，一天都不能忘怀。他还专门写了篇文章，浓墨重彩地描写了蟹螯的美味和他对蟹的痴迷：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之；独于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”在他看来，蟹螯的美味已无法用语言来形容。李渔嗜蟹，还精于品蟹，对于如何品蟹，他有着自己独到的见解。在李渔看来，“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。”因此，他喜欢将蟹清蒸，反对再“和以他味”。这种对“原味”螃蟹的追求，也反映了李渔放任、自然的饮食之道。

　　宋代大文豪苏东坡嗜蟹成癖是出了名的，曾以诗换蟹：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团（螃蟹古称尖团）。”苏轼一诗换两蟹，得意之状令人可掬。“樽前已夺蟹螯味，当日莼羹枉对人”，莼羹之鲜当年曾被苏轼誉为孤品，可是其一见蟹螯，就以当日自己誉莼羹为羞，可见蟹在苏轼心中的绝品地位。

　　南宋进士徐似道50多岁才谋得县令一职，生活固然窘迫，唯对螃蟹钟爱有加。他在《游庐山得蟹》诗中感叹道：“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”螃蟹在他心中的地位竟要以匡庐之秀来相提并论。

　　人们一般会用“第一个吃螃蟹的人”来比喻第一个做某件事的人，形容敢于尝试勇于进取。殊不知，在古代也有第一个吃蟹黄出名的人，叫刘承勋。此人是后汉开国皇帝刘知远的小儿子。一见到螃蟹，他就捡圆壳胖蟹掰开吃蟹黄。有人问他，蟹黄好吃吗，大家不都吃蟹螯吗？刘承勋吃得满嘴流油，回答道：“十万个蟹螯，也顶不上一个蟹黄。”这句话让蟹黄走红，刘承勋也得了个外号，叫“黄大”。

　　蟹之鲜，岂能无酒相伴。文人墨客皆好酒，皆因诗从酒里来。把酒持螯，醉中有鲜，鲜里有歌，歌皆成诗，酒螯相伴，方成绝世佳品。所以，蟹文化与酒文化一脉相连，也就在情理之中了。

　　唐代诗仙李白对蟹情有独钟，尤其喜欢啖蟹佐酒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”欣欣然，忘我忘形，自在一仙。诗仙那一副持螯举觞之态、疏狂晕乎之状，尽在寥寥诗句之中。南宋诗人陆游也发出过“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明”的赞誉，“老眼昏花”了还惦记着吃……此类记载在历史中不一而足。

腌渍蒸煮总相宜

　　说起蟹的吃法，可谓花样繁多，千变万化。早在魏晋时期，螃蟹就已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。北魏《齐民要术》介绍的“藏蟹法”（一种用糖腌渍保存螃蟹的方法）将吃蟹的方法又提升了一步。在后来的数百年中，这种“藏蟹法”一直是国人吃蟹的主流方式。

　　隋唐时期著名的蟹品菜肴“镂金龙凤蟹”，用刻成龙凤花云图案的金箔贴上糖蟹壳，皇室专供，奢华甜醉。

　　宋代以后，人们对螃蟹的吃法越发讲究，并且创意不断，还出现了专门研讨烹饪螃蟹的专著。风靡一时的螃蟹佳肴层出不穷，比如著名的“洗手蟹”“蟹酿橙”等。洗手蟹就是用鲜活螃蟹切块，加入拌匀好的调料，把手洗干净后，在极短时间内食用。宋人祝穆在《事文类聚·介虫·蟹》中载：“北人以蟹生析之，调以盐梅芼橙椒，盥手毕即可食，目为洗手蟹。”蟹酿橙的做法也有记载。宋代吴自牧《梦粱录》说：“取黄熟带顶大橙子，截顶去瓤，留少许汁液，将蟹肉、蟹黄、蟹油酿入橙盅，装入小甑，以酒、水、醋蒸熟，用盐拌而食之。”